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桑德拉·罗德:名副其实的时装女爵士

王烨昇 2018-04-11 10:58

不知道是不是巧合,一个国度的时装业和它的历史传统似乎一直有着相反或至少是不同的态度。比如时装王国法兰西,经过革命之后法国已经没有传统意义上王族,但是法国的时装业却不像是革命过的,充满了历史的传承。再看英国,这个仍然保留王室制度的国家,给人的印象往往是讲究身份、传统的绅士和贵夫人,然而在时装业,英国历史上却出了多少天马行空的设计师?“坏小子”Alexander McQueen、“西太后”Vivienne Westwood、6岁便移居伦敦的John Galliano,拿出来哪个不是有几多惊世骇俗故事的?

摇滚、朋克、幻想,在这些设计师中爆发着,他们之中,除了上面列举的、以成衣设计出名的,还有一位和Vivienne Westwood同一个时代的、以一头引人注意的粉色头发穿梭在时尚界里的“朋克之母”——女爵士Zandra Rhodes。


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或许因为主要并不从事成衣(Prêt-à-porter)设计的缘故,Rhodes似乎并不为大众所熟知,直到提起她的客人,大家才会惊叹一声,原来熟知她的那些人,都不是普通人,比如英国戴安娜王妃、英国威尔士公主、传奇影星伊丽莎白·泰勒等。Rhodes的实穿客户来头惊人,她的收藏客户也让人惊讶:时装设计师安娜·苏(Anna Sui)、Gucci历史上最为知名的设计总监Tom Ford,一长串名单着实令人炫目。

  

名门时装背景

都说成功是有原因的。这位老太太的时装背景不容小觑:她1940年出生于英国肯特郡的查塔姆,之后由母亲带进了时装设计行业,最初便加入了沃斯时装屋(Worth),在那里担当试衣裁缝师。沃斯是谁?说来有趣,这位英国人可是法国时装高级定制行业的始祖,他1858年便开在巴黎和平街开出时装屋,并且第一个以私人定制的形式来服务客人。

得益于桑德拉在沃斯时装屋的经历,她之后的时装求学背景十分纯正。一开始她进入了英国肯特郡的梅德韦艺术学院学习,之后又进入了伦敦皇家艺术学院。如今我们在Rhodes的设计作品上经常看到的纹理图样设计,正是她在这个阶段的学习中打下基础的。事实上,她最初设计的织物作品并不为英国传统的厂商所看好,认为这个姑娘的设计太大胆;于是,桑德拉决定用她自己设计的布料裁剪裙子,随着时间的推移,这种特殊印染织物的应用成为了她设计服装的特征,也使她越来越知名。终于在1967年,桑德拉和她的同学在英国伦敦开出了她的第一家时装屋:富汉姆路服装店。


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两年之后,桑德拉单飞,把她的作品系列带到了纽约,并且进入了美国著名的连锁商店Sakowitz,这家连锁商店的创始人的孙女,正是那位珍藏了老佛爷Karl Lagerfeld设计的高定服、Yves Saint Laurent有钱都买不到的原始款“吸烟装”的美国社交界和慈善界的名媛Lynn Wyatt。不光如此,Rhodes的作品还进入了拥有一百多年历史的美国时尚零售店Neiman Marcus和位于第五大道上的精品店Saks。但是,这些都还不是最重要的。桑德拉的作品最后得到了进入纽约第五大道著名的时尚店铺Henri Bendel 的机会。正是借着这个机会,她的系列迎来了时装媒体的第一次关注,大名鼎鼎的元老级女魔头Diana Vreelan一下相中Rhodes的作品,直接为她在美版《Vogue》做了专题。要知道,1969年纽约时装界还不是Anna Wintour的天下,说是Vreeland的朝代也不为过。她是著名时尚专栏作家与编辑,曾任《Vogue》与《时尚芭莎》杂志时尚编辑及纽约大都会博物馆服饰研究院顾问,能获得Vreelan的关注着实不容易。

 

个性奠定设计地位

用东方的哲学来剖析Rhodes,“设计是心相”,那不难得出,如此大胆、天马行空的设计背后,必定是一个戏剧化、光彩照人的灵魂。你看,粉色的娃娃头、戏剧般的妆容和身上极具艺术化的珠宝配饰,桑德拉早就在这个新人如过江之鲫的时装世界里成为了极具标志性的人物。同时,她也是1970年代把伦敦这个城市推到世界时装舞台第一线的设计师之一,大胆的印花、极具女性化的图案和戏剧化的色彩应用,令她的时装拥有了一种不会过时的魅力。1977年,她推出了一个惊人的系列,粉黑运动线衫上打满了洞,并且缀以珠状饰品,这件富有纪念意义的作品令她赢得了“朋克公主”的称号。她这个时期的海报、招贴画已经成为如今很多化妆艺术家的灵感来源,有些甚至成为了收藏品。

R桑德拉在奠定了她在时装设计界里的地位之后,开始陆续接到英国王妃戴安娜、英国威尔士公主、传奇影星伊丽莎白·泰勒以及著名的摇滚乐队“皇后”成员之一的弗莱迪·墨丘利的订单,并且之后一直为世界上的名人进行裁剪和设计。

在这些名人的眼里,桑德拉的裙子是一件已然“上妆完毕”的作品:电影《女王》中饰演伊丽莎白二世的演员海伦·米壬在接受英国电影学院奖颁奖的时候穿着桑德拉的作品,而萨拉·杰西卡·帕克在美剧《欲望都市》里也穿了Rhodes设计的服装。不光如此,她的作品还被同样身为时装设计师大鳄的Tom Ford和Anna Sui所收藏,要知道,Tom Ford可是执掌Gucci数十年令其起死回生的当代传奇时装设计师。

这些还不算,2016年的夏天,意大利国宝级时装品牌Valentino的设计总监Pierpaolo Piccioli找到了她,想和她共同创作Valentino今年春夏的作品。这是Pierpaolo自他的创作伙伴Maria Grazia Chiuri离开之后的首次单飞系列,创作的灵感来自中世纪著名画家Hieronymus Bosch的画作《尘世乐园》,这种在织物上设计效果的展现,正是Zandra的拿手好戏。


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灵感天马 跨界行空

有了这些明星大鳄作背书,Rhodes的作品经常在世界各地顶级店铺里出现。不过这些名声并没有牵绊住她,在作品设计上,她一直求新求变,没有止步于长裙和印花面料,而是把她设计的触角延伸到了珠宝、包装纸、瓷器和皮草等。她甚至还与著名的彩妆品牌M.A.C,创作了一系列限量作品。

这位设计多产的老太太甚至还为音乐剧设计戏服。自从2000年开始,桑德拉开始和数个剧组开始合作。她最初设计的戏服是受圣地亚哥剧院之邀,为《魔笛》创作。2004年,她又为根据法国作曲家比才的作品《采珠人》改编的音乐剧设计戏服和舞台道具。同时,她也特别善于从各种民族的文化中汲取灵感,去年桑德拉在吉隆坡著名的购物中心升禧艺廊发表了最新的系列,从马来西亚当地的丝织品汲取灵感,打造出异域感十足的高级定制时装系列。


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最近,她又和休斯顿大剧院合作,为改编自意大利作曲家威尔第歌剧《阿依达》的戏目设计服装。

 

名望超越时装设计

如果说她的设计是随着时间而流动的灵感,那桑德拉还留下了静态的设计。2003年5月,英国肯特公主揭幕的伦敦时装与织物博物馆,正是由桑德拉所设立。这座博物馆由墨西哥建筑师里卡多·乐高乐塔设计,色彩正是桑德拉标志性的粉色与橙色。博物馆旨在展示1950年代之后时装和织物设计师的作品发展轨迹,迄今为止已经策划了许多著名的展览,例如《桑德拉·罗德:织物之一生挚爱》在博物馆展出之后,又到了世界各地的博物馆进行巡展,其中就包括了吉隆坡国家织物博物馆。


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普通的时装设计师再出名,也不过在T台的世界里光鲜亮丽。桑德拉则不同,1997年,鉴于她对时装和纺织品的贡献,英国女王授予她大英帝国骑士勋章,同时在时装学术界,她也是英国和美国9所大学的名誉博士。2010年5月,她在美国白宫被授予美国创意艺术大学校长的称号。最近,英国女王又授予她女爵士的贵族头衔。


形象张扬的时装设计师不在少数,但是像桑德拉·罗德这样在夸张的外形之下,依旧保持着一颗单纯的设计之心,则为数不多,更不用说把她在时装设计的影响扩大到其他的领域,不再是活在时装行业这个小世界里的明星,而是夯实自己的时装设计基础,然后随心而飞的时装艺术家。


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